Antes de comenzar quiero dejar claro que este proyecto tiene sus riesgos, ya que se va a abrir la fuente y puede tener en su interior electricidad almacenada. Si se va a hacer, hay que tener en cuenta esos peligros y asumir la responsabilidad. Tambi\u00e9n a\u00f1adir que los voltajes que se consigan no van a ser igual de estables que en una fuente de laboratorio de uso profesional. Para concluir, decir que este proyecto ha servido para que aprenda algunas cosas que contar\u00e9 al final de la entrada.<\/p>\n\n\n\n
Materiales necesarios<\/h2>\n\n\n\n
Materiales:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Herramientas:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Lo primero que voy a ense\u00f1ar es el circuito. Lo he realizado con la herramienta de c\u00f3digo abierto Fritzing.<\/p>\n\n\n\n La fuente de alimentaci\u00f3n se enciende cortocircuitando la l\u00ednea PS-On (cable verde) con GND (cable negro). Estos cables los he conectado a un interruptor para poder decidir cu\u00e1ndo encender y apagar la fuente. Para saber el estado en el que se encuentra, he utilizado un diodo LED de 3mm, que va conectado a la l\u00ednea de 3,3V con una resistencia de 220\u03a9.<\/p>\n\n\n\n Para este dise\u00f1o hay 4 salidas de voltaje, de las que 3 son fijas y 1 es variable. Las tres primeras se corresponden a 3,3V, 5V y 12V. La fuente de alimentaci\u00f3n puede proporcionar estas tensiones sin necesidad de hacer ning\u00fan cambio. Por el contrario, en la l\u00ednea variable se desea obtener un voltaje entre los 0V y 24V y, para ello se va a utilizar el m\u00f3dulo LM2596. Entre la l\u00ednea de 12V y la de -12V hay una diferencia de potencial de 24V, a trav\u00e9s del conversor de voltaje DC-DC se obtiene una tensi\u00f3n que se puede regular a trav\u00e9s de un potenci\u00f3metro.<\/p>\n\n\n\n Hay que a\u00f1adir que el integrado LM2596 trae un potenci\u00f3metro ensamblado sobre la propia placa. La tensi\u00f3n se regula a trav\u00e9s de un tornillo. En nuestro caso, se desea manipular el voltaje de una forma c\u00f3moda y de f\u00e1cil acceso, por lo que habr\u00e1 que desoldar el potenci\u00f3metro integrado y cablear uno de 10k\u03a9.<\/p>\n\n\n\n Respecto al volt\u00edmetro amper\u00edmetro digital, los dos cables m\u00e1s gruesos miden la intensidad, por lo que tendr\u00e1 que estar colocado en serie. Los tres cables m\u00e1s finos son los que miden el voltaje. En este caso, el rojo y el negro miden el voltaje entre el punto m\u00e1s alto y el m\u00e1s bajo, mientras que el amarillo act\u00faa como sonda, midiendo el voltaje de salida.<\/p>\n\n\n\n Una vez entendido el circuito, podemos pasar a la preparaci\u00f3n de la caja, que acomodar\u00e1 todos los componentes.<\/p>\n\n\n\n He comprado una caja de aluminio. La idea es meter la fuente dentro de la caja y preparar las salidas de alimentaci\u00f3n, as\u00ed como el display y el control a trav\u00e9s del potenci\u00f3metro.<\/p>\n\n\n\n Lo primero que hice fue buscar una imagen a tama\u00f1o real del panel trasero de la fuente de alimentaci\u00f3n, de esa forma, obtuve una plantilla para saber d\u00f3nde ten\u00eda que hacer los agujeros para atornillar posteriormente la fuente. Posteriormente, volv\u00ed a medir para comprobar que las distancias se correspond\u00edan.<\/p>\n\n\n\n Antes de cortar o taladrar nada, es conveniente dibujar sobre la caja de metal con un rotulador permanente, y ver que el dibujo se corresponde con el resultado que queremos obtener. Si hacemos mal los cortes, va a ser dif\u00edcil arreglarlo a posteriori.<\/p>\n\n\n\n Aqu\u00ed se muestra el dise\u00f1o que hice. Para taladrar, suelo hacerlo en varios pasos, esta es mi t\u00e9cnica:<\/p>\n\n\n\n Respecto al corte, lo hice con una Dremel. La use para hacer el hueco de la parte posterior y el del frontal, donde va colocado el display.<\/p>\n\n\n\n En esta imagen se ve c\u00f3mo se taladr\u00f3 y se cort\u00f3 la parte trasera para poder acoplar la fuente de alimentaci\u00f3n. Respecto a la delantera, despu\u00e9s de trabajar el aluminio, qued\u00f3 del siguiente modo.<\/p>\n\n\n\n Generalmente, me suele gustar probar a presentar los componentes en la estructura antes de empezar con el cableado. De esta forma, compruebo que los agujeros est\u00e9n bien hechos y me evito sorpresas a posteriori. En el caso del segundo enchufe de la fila de abajo, me di cuenta de que estaba demasiado estrecho, y tuve que darle un repaso con la lima.<\/p>\n\n\n\n Como se aprecia en la imagen, hay un ventilador blanco. Este ventilador no ven\u00eda de serie con la fuente, sino que lo cambi\u00e9 yo. Hay un tema que desde hace a\u00f1os me llama y es que los equipos con los que trabajo hagan el m\u00ednimo ruido posible, pero que su temperatura de trabajo sea buena. En este caso, me sobraban algunos ventiladores por casa, y le puse uno de la marca Tacens. Quit\u00e9 el viejo y adapt\u00e9 el nuevo. <\/p>\n\n\n\n Este tipo de ventiladores suelen tener tres pines (12V, GND y Se\u00f1al tacom\u00e9trica). La se\u00f1al tacom\u00e9trica sirve para informar de las RPM a las que gira el ventilador. Como la fuente esta no tiene un control de velocidad, se usar\u00e1n s\u00f3lo los pines de la alimentaci\u00f3n. Antes de conectar el ventilador, es conveniente mirar su pin-out y conectarlo bien.<\/p>\n\n\n\n Para el resto del cableado, segu\u00ed el esquema que muestro en la primera imagen. Lo que hice fue cortar todos los cables y ponerlos en una regleta de electricidad. La sujeci\u00f3n se hace mediante tornillos. Para este paso, se recomienda tener a mano un pelacables.<\/p>\n\n\n\n Para obtener los 24V de la fuente se utiliza un conversor DC-DC LM2596, utilizando las l\u00edneas de +12V y -12V. La diferencia de potencial entre ambas es de 24V. Este m\u00f3dulo trae integrado un potenci\u00f3metro, que se ajusta mediante un tornillo. En nuestro caso, queremos poder controlar el voltaje sobre la marcha, por lo que hay que sacar ese potenci\u00f3metro al exterior. Lo que se hace es desoldar y quitar el potenci\u00f3metro integrado, y reemplazarlo por otro de 10k\u03a9 que se pueda atornillar a la caja. Luego se le puede poner una tapa como embellecedor.<\/p>\n\n\n\n Hay que tener cuidado, y es que yo tuve un problema que creo que puede ser frecuente. El LM2596 tiene 3 agujeros, por lo que se puede atornillar a cualquier parte. Yo decid\u00ed atornillarlo a la propia caja de la fuente, aprovechando que ten\u00eda unas ranuras verticales. La ventaja de esto es que esa parte del m\u00f3dulo es GND, y la caja de la fuente, tambi\u00e9n est\u00e1 conectada a GND. Mi sorpresa fue cuando fui a probar la fuente y no se encend\u00eda. Tras analizar los posibles problemas con un pol\u00edmetro, observ\u00e9 que la l\u00ednea de 12V hac\u00eda cortocircuito con GND. El problema es que uno de los tornillos que puse en el m\u00f3dulo LM2596 tocaba un pin cercano y hac\u00eda corto. Para solucionarlo, puse una l\u00e1mina fina transparente de fibra de vidrio entre el tornillo y la tuerca y el PCB, de forma que ninguna parte met\u00e1lica de la sujeci\u00f3n tocara el PCB del m\u00f3dulo. Tras este apa\u00f1o, todo funcionaba bien.<\/p>\n\n\n\n Por \u00faltimo, aqu\u00ed dejo unas im\u00e1genes del resultado final. Como se ve, he quitado el pl\u00e1stico protector azul, que me ha venido bien para evitar ara\u00f1azos al trabajar sobre la caja.<\/p>\n\n\n\n En esta imagen se va como he conectado un c\u00e1todo fr\u00edo blanco a la alimentaci\u00f3n variable. Se observa c\u00f3mo le estoy dando un voltaje de 12.5V y la fuente le est\u00e1 proporcionando una corriente de 0.61A.<\/p>\n\n\n\n Para este segundo ejemplo, le he puesto dos c\u00e1todos UV tambi\u00e9n a 12V, se observa como ahora el consumo es mayor.<\/p>\n\n\n\n Si replicas este proyecto, ten en cuenta que tiene una pega, y es que el voltaje variable de 24V s\u00f3lo puede dar poco m\u00e1s de 1A. Si se desea mayor corriente, se aconseja tratar de convertir el voltaje usando la l\u00ednea de +12V en lugar de combinarla con la de -12V.<\/p>\n\n\n\n\n
\n
Circuito para controles y display<\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"http:\/\/jagumiel.xyz\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/1-ATX_PowerSupply_Schematic-1024x675.png\")
Regulador variable de voltaje<\/h3>\n\n\n\n
Display y sondas para el volt\u00edmetro \/ amper\u00edmetro digital<\/h3>\n\n\n\n
Preparaci\u00f3n de la caja<\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"http:\/\/jagumiel.xyz\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/2-Holes_Layout-1024x768.jpg\")
\n
![\"\"](\"http:\/\/jagumiel.xyz\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/3-Bach_Hole_Correct-1024x576.jpg\")
![\"\"](\"http:\/\/jagumiel.xyz\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/4-Holes_Mounted-1024x576.jpg\")
Montaje y cableado de la fuente de laboratorio<\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"http:\/\/jagumiel.xyz\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/5-Wiring-1024x768.jpg\")
Resultados: Fuente de alimentaci\u00f3n de laboratorio<\/h2>\n\n\n\n
![\"Fuente](\"http:\/\/jagumiel.xyz\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/6-Finished_Test1-1024x768.jpg\")
![\"\"](\"http:\/\/jagumiel.xyz\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/7-Finished_Test2-1024x768.jpg\")
Notas a futuro<\/h2>\n\n\n\n
Galer\u00eda<\/h2>\n\n\n\n\t\t